» » » Отдых в Болгарии. Паломничество. Фото и достопримечательности

Отдых в Болгарии. Паломничество. Фото и достопримечательности

Паломники бывают разные. Одни направляются к затерянной в лесных дебрях церкви или даже к одной-единственной чудотворной иконе и не обращают внимания ни на что, кроме конечной цели. Другие, точно как в повести, пытаются превратить паломничество в «прогулку с удовольствием, хотя не без морали». А некоторые, в том числе и автор этих строк, стараются собирать все отмеченное вместе. И когда горы и долины, храмы и монастыри, цветы и люди наполняют сердце, вот тогда-то к сердцу и приближается Бог...

 Отдых в Болгарии: Аладжа. «Опасно для живота!»


 Скальный Аладжа-монастырь спрятался среди приморских холмов всего в нескольких километрах от модного курорта Золотые Пески. Но это уже совсем другой мир, зеленый и мечтательный. Задолго до входа слышен ангельский глас, который, кажется, льется из бездонных небес. К сожалению, это лишь запись, пусть и составленная из лучших духовных песнопений Балкан.

 Возможно, Аладжа — древнейшая обитель Болгарии. Первые отшельники появились здесь еще в IV веке после Христа (набожные болгары никогда не признавали лукавого советского эвфемизма — «нашей эры»). Через тысячу лет монастырь стал одним из центров исихазма, православного учения о сверх разуме в пути постижения Бога. И еще несколько веков спустя в незыблемом молчании и высокой аскезе присоединились немногочисленные аладжийские монахи. А сейчас о былой славе монастыря свидетельствует лишь колокол, подвешенный над пропастью, и еще небольшая, вырубленная в скале церковь с остатками фресок и несколькими монашескими надгробиями, щедро посыпанными мелкой монетой — так в Болгарии чтят все «сакральные» места, в том числе и христианские.

 «Ехали болгары с Дона домой»

 Шоссе накручивается на придорожные столбики, как древний свиток. Загадочными палимпсестами улетают в прошлое распаханные курганы. Вообще болгарская история — сплошной палимпсест, где под одним древним текстом скрываются другие, еще более древние. Немного фантазии, и вот за окном машины уже не качаются подсолнухи, а сотрясают копьями фракийцы, которые в лице Спартака едва не изменили ход истории. За ними скачут наследники хана Кубрата — они оставили своего обладателя почивать на Полтавщине, а сами переселились за Дунай. В целом же свой путь от Памира до Балкан протоболгары прошли неспешно, за полтысячелетия. И не они ли на рубеже VII–VIII веков высекли на скале недалеко от города Шумен знаменитого Мадарского всадника, о котором знают даже в ЮНЕСКО? Но мы движемся слишком стремительно, чтобы долго разглядывать этот облезлый рельеф...

 Исторические экскурсы гида изрядно утомляют паломников. Поэтому село Арбанаси стало для нас тихой гаванью, над которой, словно мачты над кораблями, подымались в летнее небо кресты пятерых церквей и двух монастырей. К ним вели уютные зеленые улочки с белоснежными усадьбами, очень похожими на традиционное болгарское кружево.
 
Однако храм Рождества Христова (по свидетельству путеводителей — уникальная жемчужина всей Болгарии) поначалу разочаровал. Потому что внешне был похож не на корабль, а на длинный приземистый ангар. В ХVII веке, в пору расцвета купеческого Арбанаса, богатым ктиторам-жертвователям разрешалось возводить лишь невзрачные сооружения. Но османы просчитались: разве можно стреножить истинно верующего художника? Следовательно внутри храм взорвался сочными красками — все стены и своды были расписаны неизвестными, но, бесспорно, гениальными мастерами. Нам объяснили, что совсем недавно всю красоту покрывал жирный слой копоти, и только усилия мужественных реставраторов явили миру уникальные фрески.

 А в соседнем монастыре шло венчание, и свежее личико молодой не требовало никакой реставрации...

Отдых в Болгарии. Велико-Тырново. Там, где круто вьется Янтра


велико-тырново фото

велико-тырново фото

велико-тырново фото

велико-тырново фото

велико-тырново фото


 Название города Велико-Тырново происходит от самого обычного терна. Правда, этой мелкой сливки я нигде так и не нашел. Зато моя традиционная прогулка до восхода солнца удалась на славу.
 

велико-тырново фото

велико-тырново фото

велико-тырново фото

велико-тырново фото

велико-тырново фото


Велико-Тырново — не просто историческая столица Второго Болгарского царства (1187-1396), но и гигантский музей под открытым небом. Редкие утренние прохожие не портят экспозиции.

 Нежные петунии пробиваются сквозь асфальт прямо на тротуаре. Украшенная таким образом улица образует верхний ряд естественного амфитеатра, стремительно спадает к кручено-перекрученной реки Янтры. Здесь, как в известной песне, «из-под камней бьет вода, а над водой и красной черепицей с крыш воркуют голуби и летают ласточки».

 Над главным холмом Тырново — Царевцем — вознесся заново отстроенный Патриарший собор. Он так и называется, вполне созвучно с расположением — храм Вознесения Господня. К сожалению, внутри поработал какой-то доморощенный поклонник поп-арта, ибо иллюстрации к Новому завету и болгарской истории меня испугали. Однако быстро утешаюсь: под Царевцем, в речной долине, собраны настоящие шедевры архитектуры ХII–ХIII веков. Самый знаменитый — храм святого Димитрия Солунского. Именно во время освящения этого терракотового чуда братья Асен и Петр призывали к борьбе против византийского господства. Восстание оказалось победным. А победителей, как известно, не судят; сейчас их даже короновали на царство — в том же «счастливом» храме.

 Чуть дальше за рекой и высоким забором спряталась Петропавловская церковь — лучше всего сохранившийся памятник старого Тырново. Сейчас здесь музей, а в первые годы турецкого владычества действовала патриархия, и служил последний патриарх средневековой Болгарии — Евфимий, не самая выдающаяся историческая фигура в этой стране, представитель славной Тирновской литературной школы, которая некоторым образом повлияла на православную культуру.

 В монастыре Сорока святых мучеников Севастийских сохранились колонны с древними болгарскими граффити, выполненными на греческом и славянском языках, которых я так и не смог прочитать. А расспрашивать об их содержании у старенького дедушки, который ковылял куда-то со своей тачкой, я не решился.

велико-тырново фото

велико-тырново фото

велико-тырново фото

велико-тырново фото

велико-тырново фото

велико-тырново болгария

велико-тырново болгария


 Болгария. Габрово. Ашипка резидента


 Проходим Габрово. В принципе, ничего смешного — разве что на выезде нас интригует дотла разрушенный дом, чья сантехническая утварь почему-то в целости и сохранности оставлена на месте. Не перевелись в Габрово шутники!

Габрово. Фото


 Хватало их и полтора века назад. Когда несколько молодых габровцев решили основать в здешних горах монастырь, турки не разрешали строить христианские святыни там, где в древние времена не было ничего подобного. Из положения вышли остроумно. В живописном месте выдолбили «старохристианскую» пещеру, в которой поставили новенькую каменную икону «Живоносный источник», состаренную умелым мастером. А потом показали «неожиданную» находку оккупантам. Так и появился Свято-Успенский Сокольский монастырь, в котором благочестивые хитрецы своего времени и покаялись в нарушении девятой Заповеди («Не произноси ложного свидетельства!»).

 Надо сказать, монастырь получился необычным. По крайней мере, больше нигде в Болгарии я не ощущал в душе такого тепла. Может, дело в легком характере местных монахинь, а может, в невероятной красоте природы — Божьего творения, украшенные произведениями известных мастеров Болгарского Возрождения, которое расцвело в начале XIX века. Ведь стенописи главной церкви принадлежат кисти протоиерея (болгары говорят — попа) Павла Зографа и его сына Николы. Да и самый известный болгарский иконописец Захарий Зограф (Зограф — почетное прозвище, означающее «икономаляр») оставил в обители несколько удивительных икон. А «культовый» архитектор Колю Фичето, самый плодотворный зодчий эпохи, построил на монастырском дворе изысканный фонтан-источник, который и по сей день поит жаждущих паломников.

 Дорога вьется выше и выше, пока за буковыми пралесами не вырывается на Шипкинский перевал, открытый всем ветрам. На высоте более 1300 метров растут орхидеи-ятрышники, которые наполняют прозрачный воздух терпкими ароматами роскошных ковров ультрамаринового шалфея. Тем легче подниматься к величественному памятнику Свободе. Сейчас здесь тихо, а когда-то гремели пушки и шрапнель засыпала Орлиное гнездо, так и не взятое турецкими полчищами во время приснопамятных событий 1877-1878 годов. Да и как они могли победить войско, в котором большинство составляли потомки запорожских казаков, под псевдонимом «русские чудо-богатыри», которые веками прославляли Российскую империю своими подвигами? Могилу одного героя я нашел с другой стороны перевала, на заросшем бурьяном кладбище вблизи храма-памятника Рождества Христова. «Здесь покоится полковник от Василенко Алексей Ефремович, герой освободительной русско-турецкой войны», — свидетельствовала старорежимная надпись с «ятями». Родился господин Алексей в России, однако закончил жизнь в Софии, в печальной эмиграции...

 И наибольшую славу в той войне одержал бравый генерал Скобелев. Как известно из фильма «Турецкий гамбит», этому полководцу везло в битвах, но не в любви. Однако больше всего не повезло турецкому резиденту, а заодно и всей Османской империи, которая потеряла прекраснейший бриллиант своей чалмы — Болгарию. С Шипкой вышла «ашипка»...
 
Велико-Тырново. Фото
 

Габрово. Фото

Габрово. Фото

Габрово. Фото

Габрово. Фото

Габрово. Фото

Габрово. Фото

Габрово. Фото

Габрово. Фото

Габрово. Фото



 Столица Болгарии - София. «Премудрость построила Дом»


София - столица болгарии



 На первый взгляд, нынешняя столица страны София — полная противоположность Тырново. Вот где навелся коммунистический шорох! От старой постройки остались разбросанными клочья, непереваренные хищным зверем соцреализма. И все же картинки прекрасного прошлого раз за разом всплывают.
 Прохожие следуют подземным переходом к Цуму, не обращая внимания на маленькую скромную базилику — церковь святой Петки (Параскевы) Самарджийськой. Построена в самом начале османского рабства, она словно пытается спрятаться в родной земле. Поэтому наружу на уровне с потоком автомобилей выглядывает лишь кровля с небольшим крестом. По преданию, в ней похоронили уважаемого героя Болгарии — Василия Левски, казненного турками незадолго до обретения страной свободы. Во дворе отеля «Шератон», выполненного в стиле «сталинского баракко», стоит, как заключенная, ротонда святого Георгия (V века), древнейшее сооружение Софии. Впечатление дополняет часовой, который застыл на страже возле президентской резиденции — она по другую сторону «Шератона». Однако молитвы, как и свободы, не остановить...
 Крупнейший на Балканах кафедральный собор святого Александра Невского несколько подавляет размерами и варваризованным византийским стилем. Слишком много мрамора, слишком мало света. Кажется, даже окрестные дома со страхом отступили назад, чтобы гигант не обтоптал им фундаменты...

 И вот, наконец, и храм, которому столица Болгарии обязана своим названием. Софийский собор (VI век) каждое утро открывается едва ли не самым первым в городе. И хотя его охраняет большой бронзовый лев, меня он не задевает. Следовательно, мысленно преклоняю колени: Господи, добавь мудрости мне и моему народу, выведи нас из неволи вражеской, не дай блуждать по бездорожью греха...
 

София. Фото

 

София - столица болгарии

София - столица болгарии

София - столица болгарии

София - столица болгарии

София - столица болгарии

София - столица болгарии

София - столица болгарии

София - столица болгарии 

София - столица болгарии


 Столбы православия

 Душа дрожит и молится: мы приблизились к Родопским горам и их младших родственников — Рыли и Пирина. Они сразу запали в сердце — стоило им только моргнуть на нас своими голубыми озерами и накрыть, как на исповеди, изумрудным омофором пихтовых лесов. Думаю, тысячу лет назад преподобный Иоанн Рыльский, основатель Рыльского монастыря Успения Пресвятой Богородицы, тоже почувствовал в этом райском уголке что-то подобное.
 Нет никого, кто бы впервые вошел в Рыльский монастырь и не замер, как жена Лота. Никакие фото (а я их видел немало) не способны обрисовать чашу гор, в которой драгоценным кристаллом возносятся к небу эти купола, башни и аркады. Так же и внутри Успенского собора, построенного во время Болгарского Возрождения, весь разум улетает ввысь. Туда, куда возвышается золотая волна иконостаса, равного которому нет во всей Болгарии. Четверо лучших мастеров страны пять лет денно и нощно ваяли эти Лестницы до небес.

 Древнейшее сооружение монастыря — Хрелевая башня XIV века. Неуклюжее название происходит от имени ктитора, местного князя-протосеваста. На верхнем этаже устроена Преображенская часовня, на стенах которой сохранились уникальные росписи. Отсюда, с высоты 23 метров, взгляд уходит далеко-далеко. И еще шире становится кругозор у мощей преподобного Иоанна, которые с 1469 года постоянно покоятся в Рилях. Разумеется, кругозор духовный. А за крепостными стенами обители созревает земляника и где-то внизу звенит и сама речушка, над которой любил молиться этот великий чудотворец... Преподобный отче Иоанн, молите Бога и за нас!

 Роженский монастырь Рождества Богородицы спрятался среди фантастических меловых гор на самом юге страны. Совсем близко — греческая граница, но нам туда не надо: для спасения души все есть и в Болгарии... Вот где можно хорошо спрятаться от соблазнов мира! Ведь сюда направляются преимущественно местные жители (автобус с туристами просто не проедет по узкой дороге), хорошо знакомые с церковными правилами. Поэтому никого не возмущает запрет на фотографирование в монастырях (Кстати, исключений для «VIP-персон» здесь не существует. Пусть простит меня Господь — я снимал скрытой камерой).

 За обитой старым железом дверью привычная система ценностей теряет смысл. На монастырском подворье с деревянными галереями, обвитыми виноградом, — лишь одна церковь. Зато какая!.. В нынешнем виде она существует с конца ХVI века, но фундаменты и часть стен старше лет на четыреста. Внутри царит резное дерево. И хотя золота здесь значительно меньше, чем в Рыльском монастыре, этого не замечаешь. Ибо все — большой и малый иконостасы, аналои (подставки для богослужебных книг и икон), амвон (проповедническая кафедра) и прочее — пропитано не только филигранной мастерством, но и большой любовью к Божьему храму.
 
А еще — фантастическим терпением, которому болгарский народ учился у великих подвижников Церкви. В том числе и у святого Христофора, чье изображение мы увидели на стене. По преданию, он родился в Северной Африке и принадлежал к племени песоголовцев — чудовищ с нечеловеческими лицами. Но уверовав, возложил на себя подвиг — всю жизнь на плечах переносить путешественников через бурную реку. Потому что понял: когда-то через нее непременно будет переправляться и Сам Христос. Ведь Он проходит через все реки и моря, деревни и города... И стучит во все сердца. Поэтому не удивительно, что на иконах святой Христофор (с греческого — Крестоносец) чаще всего изображается с головой агнца (овна), который в христианской символике олицетворяет Спасителя...

 Дата основания Бачковского Свято-Успенского монастыря известна точно: 1083 год. Здесь, в прекрасной долине неподалеку от Пловдива, думал провести остаток своих дней грузинский князь Григорий Бакуриани, который, хотя и нес службу у византийских императоров, однако ромеев не любил. Следовательно заселил монастырь своими одноплеминцями да еще и вписал в устав строгий запрет принимать к нему греков. И землей одарил обитель щедро — ее владения тянулись вплоть до самых Салоник. Впрочем, не так случилось, как думалось. Бакуриани погиб в бою с печенегами, землю забрали сильнее, а последний монах-грузин покинул монастырь где-то в 1370-х годах.
 

Бачковский монастырь: фото 


Бачковский монастырь фото

Бачковский монастырь фото

Бачковский монастырь фото

Бачковский монастырь фото

Бачковский монастырь фото

Бачковский монастырь фото

Бачковский монастырь фото

Бачковский монастырь фото

Бачковский монастырь фото


 После турецкого нашествия обитель была разрушена и возобновилась только в начале ХVII века. Тогда же соорудили удивительно гармоничную по очертаниям соборную церковь. Еще через двести лет новопостроенный храм святого Николы расписал незапамятный Захарий Зограф. Ох и хороших «блудниц» в тогдашнем модном наряде он изобразил в сцене Страшного Суда!..

 ... Выхожу из ворот обители и кремнистой дорогой поднимаюсь вверх. Здесь, на опушке, сохранилась костяник (монашеская усыпальница) — единственная сохранившаяся со старых грузинских времен монастырская постройка. При всем уважении к Болгарскому Возрождению должен сказать: в одиннадцатом веке фрески были значительно более одухотворенные, чем в девятнадцатом... Рядом — монастырское кладбище, где покоятся митрополиты и игумены, иеромонахи и простые послушники — все уровни под ровными каменными крестами.

 И наконец меня озаряет: здесь собраны те премудрые язычники и предтечи европейской культуры, которые, живя задолго до Христа, стремились отыскать истинного Бога...

 Я знаю, они бы смутились, если бы мы, сущие после Христа, Его потеряли. 

Автор статьи: неизвестен...
  • +1

Вам понравилась статья?

Выразите свое "спасибо" нажатием на кнопочки:

 
Оставить комментарий

  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Место для рекламы